Щоб життя на дачі була максимально комфортною, потрібно провести основні комунікації - каналізацію і водогін. На заміських ділянках досить часто відсутня централізована мережа комунікацій, а значить кожен господар змушений вирішувати цю проблему своїми силами. Періодичне використання житла не має на увазі установку складного і дорогого обладнання, досить облаштувати септик.

Увага! Для вашої ділянки може знадобитися дренаж, а все необхідне для нього можете купити зі знижкою в інтернет-магазині https://www.drenaj-shop.ru/. Але обов'язково вкажіть, що зайшли з нашого сайту «Ремонтик».

Часто функцію збору стоків на дачах виконує вигрібна яма. Якщо будинок не має водопровідної системи, такий варіант повністю себе виправдовує, але при наявності сантехнічних приладів однієї великої ями буде недостатньо. Нижче ми розглянемо, як проходить установка септика каналізації різними способами (з бочок, бетонних кілець, без відкачування) і продемонструємо креслення, схеми, відео та фотоінструкцію. Каналізація повинна будуватися з урахуванням створеного проекту, включаючи схеми внутрішньої і зовнішньої розводки трубопроводів.

На фото Ви бачите схему каналізації дачі або заміського будинку

Каналізація всередині дачі містить свою систему місця підключення приладів (душова кабіна, раковини, ванна, унітаз), стояки і магістралі, вона закінчується вихідним патрубком, що знаходяться в районі фундаменту.

Зовнішня мережа включає труби, які відводять стоки від будівлі і накопичувального або очисної споруди. Після розробки проекту можна розрахувати необхідний розмір труб, всі матеріали для роботи, визначитися з типом каналізаційного колектора.

Увага! Знайомство з нормативними документами дозволить зрозуміти, як правильно зробити каналізацію в приватному будинку і виключити помилки під час проектування. Діаметр труб повинен вибиратися з урахуванням пропускної здатності системи, невеликий розмір не може впоратися з великим обсягом стоків, а великий на увазі зайвих грошових витрат.

Як визначитися з місцем під септик

На розташування септика впливають такі чинники:

• глибина грунтових вод;
• рельєф ділянки, рух води забезпечується самопливом, з цієї причини варто враховувати ухил;
• відмітка промерзання взимку;
• розташування джерела води або питного водопроводу;
• склад грунту - піщані ґрунти добре пропускають рідину, що може стати причиною забруднення ґрунтових вод.

Установка септика має на увазі дотримання деяких умов: відстань від споруди має становити не менше 5 м, видалення від зелених знаходжень - від 3 метрів, від питного колодязя - 30 метрів. Місце обладнується так, щоб був доступ до під'їзду асенізаторської машини.

Установка септика: роботи з влаштування внутрішньої каналізації

На фото показаний монтаж каналізації всередині будівлі

Маючи уявлення про розташування всіх точок системи і купивши необхідний матеріал, Ви зможете приступити до монтажу. Центральний стояк встановлюється першим. Його діаметр вибирається приблизно в 110 мм, а верхня частина для відведення газів виводиться на горище або виступає над рівнем кришки. Застосовуються труби декількох видів:

• Чавунні - довговічні і надійні, але мають високий вага і складні в монтажі. Ціна на такі труби набагато більше, ніж на пластикові.

• ПВХ - матеріал характеризується хімічною стійкістю, що не піддається заростання і корозії, гладка поверхня пропускає стоки, монтаж здійснюється розтрубним методом. Вартість на ПВХ більш ніж доступна.

• Керамічні - мають прекрасні характеристики, але обходяться досить дорого.

Після того як Ви встановите центральний свояк, що знаходиться в 4 м від вікон, прокладаються горизонтальні трубопроводи. Контролювати стан труб і виробляти прочищення забезпечують ревізійні люки, що знаходяться в нижчій точці системи і над унітазом. При установці труб виключайте повороти під прямим кутом, адже це може ускладнити рух стічних вод.

Кожен з приладів сантехніки повинен бути обладнаний сифоном з водним затвором, який буде перешкоджати проникненню неприємного запаху. Патрубок від унітазу підключається безпосередньо за допомогою труби не менше 100 мм в діаметрі.

Увага! Якщо без повороту під прямим кутом не обійтися, то Ви зможете його реалізувати із застосуванням двох кутових елементів (кожен по 45 градусів).

Для підключення ванни і раковини досить встановити труби з діаметром в 50 мм. Причому магістралі повинні перебувати під кутом, який би забезпечував нормальне рух води. Пристрій каналізації в заміському будинку передбачає заготовку отвори в фундаменті, призначене для виведення труби назовні. На виведення повинен знаходитися зворотний клапан, який блокує доступ стічних вод назад.

Дотримуйтеся правил по СНиП

1. При монтажі застосовуються труби з одного матеріалу.
2. Важливо, щоб трубопровід був максимально герметичним.
3. З'єднання труби із стояком проводиться трійником або косою хрестовиною.
4. Ухил труби діаметром в 55 мм становить 30 мм на погонний метр, розміром 110 мм - 20 мм.
5. Для дачних будиночків застосовується безнапірна каналізація, по якій рух стоків здійснюється самопливом.
6. Пропонується прихований варіант установки труб, а підключення до стояка має бути відкритим.

Правильне пристрій септика

На фото Ви бачите котлован для дренажної ями.

Якщо у Вас немає можливості підключити внутрішню каналізацію до центральної, то доведеться вдатися до установки септика. Така система каналізації дозволяє збирати і очищати стічні води. Між собою септики розрізняються за матеріалом, конструкції і способу очищення. Перед тим як провести каналізацію на дачі, потрібно визначитися з вибором приймача стоків. При цьому для облаштування септиків застосовують: металеві або пластикові ємності, залізобетонні конструкції, цегляну кладку.

Обробка забруднених вод здійснюється через грунтову фільтрацію, біологічну очистку або стоки відходів накопичуються і відкачуються спеціальної асенізаторської машиною.

Увага! Найефективніший варіант - установка герметичній ємності, де накопичуються стічні води, після заповнення виконується відкачування спецтранспортом. Основний недолік цього способу полягає в суттєвих витратах на замовлення послуг асенізаторів.

Набагато складніше пристрій септика, який може частково очищати стоки. Сьогодні у продажу Ви легко знайдете різні варіанти цих пристроїв, але будьте готові до того, що вони мають досить високу ціну. Маючи базове уявлення і бажання заощадити, Ви зможете зробити септик своїми руками.

Пристрій двокамерного септика для каналізації

Найзручнішою є установка колектора, що складається з двох камер, які з'єднані між собою переливної трубою. Тепер з'ясуємо, як можна влаштувати його самостійно.

1. Ви можете почати роботу з викопування котловану в місці, яке було вибрано з урахуванням всіх санітарних норм. Сам обсяг конструкції безпосередньо залежить від числа людей, що проживають на дачі. Котлован можна вирити за допомогою котловану або вручну.
2. На дні потрібно сформувати піщану подушку до 15 см. Причому глибина котловану повинна складати 3 м.
3. Потрібно встановити опалубку з ДСП або дощок. При цьому важливо, щоб конструкція була максимально надійною. Потім формується армирующий пояс із прутів, прив'язаних за допомогою сталевого дроту.
4. Зробіть два отвори в опалубці і вставте обрізки труб, які призначені для входу каналізаційної магістралі і труби між секціями.
5. Залийте бетоном опалубку, який за допомогою виброинструмента буде розподілятися по периметру. Конструкція повинна бути монолітною, а значить заливати опалубку потрібно за один раз.
6. У першій ємності дно заливається бетоном, утворюється герметична секція, яка буде виступати відстійником. Тут стічні води поділяються на тверді великі фракції, що опускаються на дно, а також освітлена вода, яка переливається в іншу секцію. Для ефективного розкладання твердих опадів рекомендується придбати аеробні бактерії.
7. Наступний відсік робиться без дна. Він може складатися з монолітних стін, але, використовуючи бетонні кільця 1 - 1,5 м в діаметрі, укладені один на одного, днище колодязя засипають шаром осадової породи (гравію, гальки, щебеню) для фільтрації стоків.
8. Між секціями встановлюється переливна труба. Воно робиться під нахилом в 30 мм на метр. По висоті вона знаходиться у верхній третині колодязів. Причому кількість секцій зовсім не обов'язково обмежувати тільки двома, можна зробити і чотирьохсекційний септик, що забезпечує краще очищення.
9. Перекриття септика виробляють самостійно, за допомогою бетону і опалубки або використовуються вже готові ж / б плити. Неодмінно робиться люк, який дозволяє контролювати заповнення секцій, а також витяжка. Котлован засипається піском і обраним грунтом. Очищення відстійника цієї системи має відбуватися раз в два-три роки.

Увага! Багато дачники вибирають установку септика каналізації з бетонних кілець, так як його конструкція відрізняється особливою простотою.

На фото двокамерний септик з ж / б кілець

Увага! Якщо грунтові води знаходяться близько до поверхні або на ділянці глинистий грунт, Ви не зможете влаштувати септик такої конструкції. Рекомендуємо зупинитися на герметичній ємності необхідного обсягу, який буде встановлений і закріплений до бетонної плити в котловані.

На фото установка септика «Топас»

Ще одне непогане рішення - станція біологічного очищення. Вони ефективні і зручні, незамінні для заміських будинків великої площі. Установкою і запуском пристрою повинні займатися фахівці. Ціна такої станції буде прийнятною для багатьох дачників.

Прокладка труб зовнішньої каналізації

Від місця входу патрубка з будинку до септика потрібно прокласти трубопровід. Причому магістраль повинна лежати під невеликим ухилом, який забезпечує стік забрудненої води. Від того, наскільки великим буде діаметр труб, які Ви застосовуєте, залежить їх кут ухилу. В середньому, він становить 2 градуси. Сама глибина траншеї для прокладки каналізаційних труб повинна бути набагато більше, ніж величина промерзання грунту у Вашому районі. Якщо глибина траншеї буде незначною, подбайте про термоізоляції магістралі.

Середній показник глибини для прокладки каналізації становить один метр. У холодних регіонах потрібно опуститися на 1,5 метра, а в теплих досить викопати котлован на 70 см. Дно викопаної ями засипається подушкою з утрамбованого піску. Така процедура забезпечить захист труби від зсуву грунту.

Кращим рішенням буде прокладка прямого трубопроводу до самого колектора. У разі необхідності повороту, таке місце необхідно обладнати оглядовим колодязем. Для магістралі необхідно використовувати чавунні і пластикові труби діаметром в 110 мм, а їх фіксація повинна бути герметичною. По завершенню установки трубопровід потрібно засипати піском, а потім грунтом.

Септик без відкачування

Конструкція, що не вимагає регулярної відкачування, складається з декількох резервуарів, які працюють одночасно. Це можуть бути трьох / двокамерні септики. Перший резервуар застосовується в якості відстійника. Він буде самим об'ємним. У двокамерних септиках на відстійник доводиться ¾ конструкції, а в трикамерних моделях ½. Саме тут проходить перша очищення стоків: важкі частинки осідають, а легкі в міру наповнення першого самі переливаються в наступний стік. В останньому резервуарі септика здійснюється остаточна доочищення. Потім вода прямує в дренажний / фільтрації колодязь. До речі, ви можете купити дренажний колодязь з хорошою знижкою на сайті https://www.drenaj-shop.ru/catalogue/drenazhnye-kolodtsy/, якщо вкажіть що прийшли від нас - «Ремонтик».

Увага! Перші два відсіки повинні бути герметичними. В останній камері є отвір в дні / стінах. Так, очищена вода просочується в землю, що дозволяє уникнути частого відкачування відходів, не завдаючи непоправної шкоди грунті.

Зважайте на те, що в стічних водах, крім органіки, є і нерозчинні домішки. В результаті, таку конструкцію теж не так часто відкачувати, щоб виключити залишок, який накопичується в відстійнику. Це можна зробити дренажним / фекальних насосом. Періодичність обслуговування септика безпосередньо залежить від обсягів / розмірів / складу стічних вод.

Як правильно визначити розмір септика?

Щоб виконати самостійну установку септика каналізації, необхідно точно розрахувати його обсяг, який залежить від водоспоживання домочадців. Норма витрат води на одну людину - 200 літрів на добу. Тому, помноживши цей показник на кількість мешканців, Ви отримаєте добову норму води в будинку. І до одержали результату ще 20%.

очисні системи

Перевага такої очисної системи полягає в тому, що осад переробляється анаеробними бактеріями, в результаті чого на дно осідає великий обсяг. Згодом цей осад стає щільніше і піднімається вгору. Як тільки мул досягає рівня переливки - септик необхідно швидко очистити. Вдаватися до очищення септика варто досить рідко. Це пояснюється тим, що обсяг мулу за півроку становить від 60 до 90 літрів.

Енергозалежні септики містять вбудовані агрегати для викачування. Їх енергонезалежні аналоги варто очищати вручну або за допомогою асенізаторської техніки.

Увага! Не так давно з'явилися біопрепарати, які мають спеціальні ферменти, які переробляють мул в кислоту, а потім в метан і двоокис вуглецю. Щоб усунути такі гази, необхідно встановити септик в вентиляцію. Так, Ваш септик стане безпечним, безвідходним і енергонезалежною чистим спорудою.

Бактерії необхідно «підгодовувати» киснем, щоб забезпечити їх більшу ефективність. Ємності для септика Ви можете зробити самостійно або купити в спеціалізованих магазинах.

Установка септика для каналізації своїми руками

Перед тим як виконати установку готового септика, потрібно визначити найкращий для нього місце. Мінімальна відстань між будинком і каналізацією має становити - 5 метрів. Вихідні труби каналізації повинні йти прямо до септика. Краще уникати поворотів трубопроводу, оскільки в таких місцях формуються засмічення.

Увага! Септик заборонено встановлювати поряд з деревами, оскільки їх коріння можуть завдати шкоди цілісності септика. Глибина залягання каналізаційних труб і септика безпосередньо залежить від промерзання грунту.

Якщо грунтові води розташувалися близько до поверхні, то потрібно посилити дно котловану бетонною стяжкою або плитою. Розміри котловану безпосередньо залежать від розмірів септика. Якщо Ви плануєте встановити кімнатну конструкцію, то простіше виривати котлован вручну, щоб заощадити гроші.

Причому котлован повинен бути трохи ширше корпусу септика. Зазори між грунтом і септиком повинні становити не менше 20 см, а краще ще більше. Якщо необхідності в посиленні дна немає, то Вам варто укласти піщану подушку в 15 см завтовшки (мова йде про товщину утрамбованого піску).

Увага! Верх септика повинен бути вище над рівнем землі. Інакше талі води навесні можуть затопити апаратуру пристрої.

По завершенню влаштування основи котловану потрібно опустити в нього септик. Це можна зробити за допомогою тросів, які поміщені в ребра жорсткості. Самому без помічника зробити це нереально. Далі підключите до пристрою необхідні комунікації, прокопавши траншеї для труб, зробивши піщану подушку і встановивши труби. Їх варто укладати під незначним кутом - 2 см на кожен метр. Закладка труб здійснюється в глибину, приблизно 70-80 см.

Увага! Септик варто встановлювати за рівнем. Причому він краще працює в горизонтальному положенні.

Щоб підключити каналізаційну трубу до септика, в ньому стоїть зробити отвір певного діаметра. Це потрібно робити по інструкції до очисної системи. Потім потрібно приварити до отвору патрубок. Для того щоб вирішити цю задачу, Вам знадобиться будівельний фен і поліпропіленовий шнур. Коли патрубок охолоне, туди можна вставити каналізаційну трубу.

Якщо Ви збираєтеся підключати енергозалежний септик, то після виконання цих дій необхідно здійснити підключення електрики. Він проводиться від щитка до автомата. Його необхідно укласти в гофровану трубу і розмістити в тій же траншеї, де і лежить каналізаційна труба. На септику є спеціальні отвори з клеймами. Сюди під'єднують кабель.

Увага! Якщо рівень промерзання грунту у Вашому регіоні задоволеною великий, то потрібно зробити утеплення септика. Як утеплювач може використовуватися будь-який теплоізоляційний матеріал, який дозволяє укладання в грунт.

По завершенню підключення електрики і труб конструкцію варто засипати грунтом. Це робиться шарами по 20 см. Щоб під час засипання грунту вирівняти тиск, залийте в септик воду. Причому рівень води повинен бути трохи вище від рівня засипання котловану. Таким чином, весь септик поступово опиниться під землею.

Каналізація з бетонних кілець

Якщо Ви не хочете використовувати автономну пластикову систему очищення стоків, так як Вас не влаштовує її вартість і розміри, то зробіть септик, що складається з декількох відсіків своїми руками. Хороший і недорогий матеріал для створення септика - бетонні кільця. При цьому всі роботи Ви зможете здійснювати своїми силами.

Плюси і мінуси такої системи

Серед основних переваг септика із залізобетонних кілець варто виділити наступні:

• невисока вартість;
• можливість виконання робіт без фахівців;
• невибагливість під час експлуатації.

Серед недоліків особливу увагу заслуговують:

• наявність неприємного запаху (створити герметичну конструкцію неможливо, а значить у Вас не вийде уникнути неприємного запаху біля такого септика);
• необхідність очищення камери за допомогою асенізаторської техніки.

Увага! Знизити частоту відкачування септика можна, якщо Ви будете застосовувати біоактиватори. Вони знизять кількість твердих фракцій, в результаті чого зможе прискоритися їх процес розкладання.

Якщо виконати правильний монтаж кілець, то септик буде негерметичних і ймовірність проникнення неочищених вод в грунт істотно збільшиться. Однак при правильному монтажі септик буде герметичним, а такий недолік можна назвати умовним.

Відео: пристрій септика з бетонних кілець

Пристрій септика з бочок своїми руками

Відразу варто сказати, що система очищення стоків з бочок, як і конструкція з ЗБВ, може складатися з двох або трьох камер. Стічні води надходять в неї самопливом, тому вони повинні бути встановлені нижче труб каналізації. Принцип роботи такого пристрою аналогічний конструкції, зробленої із залізобетонних блоків.

Як вибрати бочки

Влаштовуючи автономну каналізацію за принципом очисної системи, Ви зможете використовувати найрізноманітніші ємності. Це можуть бути пластикові або металеві бочки. Важливо, щоб вони були досить герметичними.

Увага! Якщо Ви збираєтеся спорудити септик з металевих бочок, то їх потрібно попередньо обробити спеціальним антикорозійним засобом.

Пластикові ємності мають величезну кількість переваг перед металевими аналогами:

• Багатий асортимент пластикових ємностей, які Ви б могли використовувати для пристрою септика.
• Бочки відрізняються високою стійкістю до агресивного впливу стоків. З цієї причини вони служать набагато довше за своїх металевих аналогів.
• Невелика вага ємностей істотно спрощує їх установку.
• Пластик не доведеться додатково обробляти, як метал.
• Хороша герметичність бочок виключає проникнення брудних вод в грунт.

Пластикові бочки необхідно надійно закріпити під час установки в землю, так як в результаті зимових морозів або весняних паводків їх можна видавити з грунту. Як наслідок, пластикові бочки кріплять до бетонної підстави за допомогою троса. Саме підставу вимагає установки ЗБВ плити або заливки бетоном. Щоб не розчавити бочки з пластика, засипку грунту варто здійснювати дуже обережно.

Увага! Для сезонного проживання цілком підійде і каналізація з металевих бочок, але якщо Ви проживаєте в будинку постійно, то такий варіант Вам точно не підходить.

Висока популярність металевих ємностей для облаштування каналізації безпосередньо пов'язана з їх простотою монтажу і компактністю. Як кришки Ви можете застосовувати дерев'яну заготовку відповідного розміру або ту, яку пропонує виробник. Для установки такого металевого септика необхідно вирити відповідний котлован, який теж необхідно забетонувати - дно і стінки.

Металеві ємності не мають тривалого терміну експлуатації навіть, якщо Ви обробите їх спеціальними антикорозійними складами. З цієї причини їх установка в ролі септика може виявитися нерентабельним. Купівля ємностей з нержавійки - не варіант, оскільки ці вироби можуть обійтися набагато дорожче.

Увага! Багато вирішують, що в такому випадку можна купити бочки з тонкими стінками. Але це не найкраще рішення, оскільки під час експлуатації цей септик просто виштовхне. До того ж, подібні бочки невместітельние - зазвичай до 250 літрів, що не підходить для великої родини.

Виконуючи монтаж якісної системи очищення стоків, рекомендуємо використовувати заводські полімерні бочки.

Необхідні інструменти та матеріали

Щоб септик з бочок мав обсяг у 220 літрів, Вам будуть потрібні наступні матеріали:

• каналізаційна труба, довжиною 5 м, діаметром 110 см;

• геотекстиль - 80 м2;

• щебінь фракцій 1,8-3,5 см, приблизно 9 м3;

• пластикова бочка в 220 літрів - 2 штуки;

• куточок для каналізації під кутом в 90 і 45 градусів - по 4 штуки;

• фланець, муфта - по 2 штуки;

• дерев'яний кілок - 10 штук;

• будівельний рівень;

• Y-подібний трійник для каналізації - 4 штуки;

• перфорована дренажна труба в фільтрі - 5 метрів - 2 штуки;

• клей для ПВХ - 1 штуки;

• епоксидний двокомпонентний герметик - 1 штука;

• водопровідний скотч - 1 штука.

З інструментів Вам буде потрібно:

• граблі;
• електричний лобзик;
• лопата.

Технологія монтажу пластикових ємностей

Для невеликого заміського будинку і дачі при економному використанні можуть підійти звичайні пластикові бочки. Таку очисну систему встановити нескладно. Якщо не зливати чорні стоки в каналізацію, то септик буде невибагливим в експлуатації. Якщо в будинку є туалет, то, звичайно ж, каналізацію доведеться час від часу чистити, замовляючи асенізаторську техніку.

Для приватних заміських будинків при постійному проживанні облаштування одних бочок буде недостатнім. Для каналізації рекомендуємо купити пластикові баки / куби / цистерни. Їх установка в грунт точно така ж, як і установка бочок, процес якої ми розглянули вище.

Відстань септика від заміського будинку не повинна бути більше 15 м. Дуже великі відстані можуть ускладнити підключення каналізації:

• з'являється необхідність в заглибленні трубопроводу;
• на шляху до очисної системи потрібно встановлювати ревізійний колодязь.

Як встановити металеві бочки

Каналізаційна система з металевих бочок не вимагає серйозних фінансових вкладень і трудомістких робіт по установці. Для початку, як в розглянутих нами вище способах необхідно вирити котлован, а потім встановити дві бочки, об'ємом в 200 літрів. Потім встановлюються труби для переливу рідини з першої бочки в другу і перехід в дренажний колодязь, і поля фільтрації.

Увага! Кожна ємність повинна знаходитися нижче за рівнем від попередньої. Стики важливо герметизувати, і виконати герметизацію самих бочок, використовуючи пінопласт. Після цього засипають котлован з септиком. Як уже було відзначено вище, металеві бочки недовговічні, і Ви повинні бути готові до того, що через 3-4 роки їх доведеться замінити.

Правильно виконавши всі роботи і подивившись відео, залишається провести ретельну перевірку системи і скористатися благами цивілізації.